Видео

@simext92 Ножом. Либо делать круглые большего диаметра и укладывать овалом.

Для начального уровня и специфических задач. Но необходимость постройки большого гриндера он не отменяет. Реальные преимущества ленточного станка можно ощутить только на нормальных лентах длиной 1,5 - 2 метра.

@@KoHcTaHTuHAkuMoB О, если бы все было так просто )). У меня за вопросы заточки сейчас отвечают уже три точила (включая гриндер и станок с алмазными тарелками) а еще одно точило в "стадии производства". ) Но и это не финал. Так что одними сменными подручниками точно вопрос не закрыть )))

@@AlfFisher Привет! Я приобрёл небольшой гриндер, ты скорее всего видел, за последнее время у многих р/блогеров они появились. Токарные резцы, черновая заточка ножей рубанков, стамесок перешло на него. Есть у меня "мокрое" точило типа "Тормек для бедных", уже практически не достаю с полки

@KoHcTaHTuHAkuMoB Лет 10 назад пытался повторить Тормек, (конструктив то примитивный) собрал детали, мотор нашел, но разобравшись более детально (это я про "шарошение" круга алмазом и необходимость иметь 2 станка для предварительной и финальной заточки) забросил затею на половине. Столярный инструмент продолжаю точить по старинке: "быстрое" точило- оселок- кожаный круг с пастой ГОИ. Так как остаюсь приверженцем бритвенной (вогнутой) заточки. Гриндер только в редких случаях, когда плоскость нужна.

2 важных преимущества гриндера : - возможность получить плоско-параллельную поверхность - намного меньший заусенец на РК при заточке тех же резцов. Но есть и явные недостатки - расходники (качественные ленты) дорогие. Аиспользовать "шопопало" или ленты для ЛШМ со швом - только портить себе впечатления от работы... А вообще то "инструмента много не бывает" и для каждого найдется своя задача)

@@AlfFisher согласен, 100%

@@dgin09 Не знаю, раз на раз не приходится. На этом станке я обошёлся без ножек - вроде особо не гудит

А можно подумать готовые пружины дают на сдачу... Или так или этак а чтото придумывать придется. Я выбрал что *для меня удобнее*

@@AlfFisher Дорогой рыбак! Имея запас, это значит, что какую то сумму денех ты закопал в эту проволоку. Я об этом толкую. Т.к. на завтра не известно, какая именно и какого размера проволока пригодиться. Ладно бы скажем по метру куски разной продавали по дешману, как штучно, так и набором.Но продают то катушками, а катушка сами знаете сколько будет стоить. Поэтому не сильно актуальна Ваша идея.

@@igorovcharov7424 Как говорил мой наставник: "Каждый человек по своему прав, а по-моему - нет))" Именно эта проволока покупалась под большой проект в котором нужно было накрутить полторы тысячи пружин. Пружины накручены, а это остаток, который "не при делах". Поскольку на проект нужно было от силы 2 кг, а фирма продает от 5. Другие диаметры также можно купить на этой фирме от 5 кг, либо брать на рынке (раза в 4-5 дороже) *но по метру* , а то, что тоньше 1,5 мм - по 10 метров. Было бы желание, а найти можно всё

@@AlfFisher угу! В глухой тайге тоже можно найти всё. Только идти до этого всего слишком далеко! 🙂

@@igorovcharov7424 Ну так а зачем в гухой тайге тогда пружины???

Насколько помню, я не выкладывал видео о гибочном приспособлении. Наверное следует снять...

@@AlfFisher ну да нудная вещь! Если снимать выпладыаать то со всеми точными размерами лишь! А не из разряда похвастаться

@@Maks96deteil А смысл в точных размерах? Ведь каждый делает исходя из своих возможностей и под свои задачи. У меня таких приспособлений три, одно под проволоку Ф6 мм, второе под кругляк Ф10 а третье вообще для пластин 5х20. Хотя последнее делал по видео из интернета и она оказалась не удачным из-за конструктивной ошибки оригинала. И все делались без чертежей, по примерным эскизам.

@@AlfFisher я имел именно под шестерку проволоку! тк у меня ее маток. Да и другие многим так же пригодятся размеры! Одним словом не умничай а снимай показывай размеры! что не понятно то!?🤦‍♂️

@@Maks96deteil Это что за наезды? Мы с вами на "ты" переходили?

Конечно хватает. На второй скорости у шуруповерта 1500, а у мотора гриндера на сотню меньше.

Закачивать можно. Да только пользы от этого будет мало... Природный (трубный) газ Метан не сжижается в обычных условиях. Его можно только сжать до высокого давления (150 Атм) и закачать в соответствующий баллон. Для того, чтобы метан перешел в жидкую фазу его придется очень сильно охладить. Сжиженный газ (Пропан-Бутановая смесь) при довольно низких давлениях и комнатной температуре переходит в жидкое состояние и занимает относительно небольшой объем. Поэтому его используют в быту в баллонном виде.

@@AlfFisher понял примерно. Спс

Дякую, пане Володимире !

"4х роликовый" - а лента какая (размерность) ?? Готовая или "самоклейка"? - - Сейчас в работе следующий гриндер под ленту 1200 - 1500 мм. Только вот думаю, не мало ли "размахнулся" может нужно было расчитывать 4х роликовый под ленту 1500-2000 )) - - Ну да, однофазники крутящим моментом не блещут. Да и мощность на одной фазе (с пусковой обмоткой или пусковым конденсатором) редко бывает больше 0,75 кВт. Тут либо искать трехфазник не менее 1 кВт и подключать через конденсаторы, либо раскошеливаться на инвертор. Хотя возможен и третий путь - применить в качестве привода УШМ. Я себе брал на 1,2 кВт, 9600 об/мин. Но пока этот станок еще в стадии производства...

Жалко не показали процесс изготовления роликов. Особенно как точили бочку на маленьком. Большой как я понимаю точили прямо на моторе как на станке по дереву?

Ну почти *без токарки* . Вал под ведомый ролик мне все же пришлось выточить. Да и посадку под подшипники расточить. Хотя вместо вала можно было взять болт Ф12 с короткой резьбой а подшипники посадить предварительно на горячую, подогрев муфту в духовке. Так как внутренний диаметр 30,8 а подшипник имеет Ф 32 мм. - - Как я понимаю "мотор на 750 Ватт" - трехфазный (обычно однофазники заканчиваются на 0,55 кВт) поэтому придется еще раскошелиться на частотный преобразователь (желательно) чтобы иметь регулировку оборотов. Хотя на первых порах можно будет обойтись просто пусковым конденсатором емкостью примерно 30-45 мкФ (емкость нужно подбирать экспериментально). Запуск мотора должен быть быстрым 1-2 сек, а гудению и нагрев не сильным. При отключении конденсатора на работающем двигателе звук не должен сильно меняться. А сам мотор при длительной работе нагреваться выше 70-80 градусов. И второй момент: очень желательно чтобы мотор был "трехтысячником" (2750-2850 об/мин) так как в этом случае диаметр ведущего шкива не придется делать огромным. При Ф шкива 150 мм на техтысячнике мы получаем скорость ленты порядка 22 м/сек. Чтобы получить такую же скорость на "полуторатысячнике" придется делать шкив Ф 300 мм. А если применить частотный преобразователь и поднять частоту хотя бы до 75 Гц то при тех же размерах шкива удастся получить скорость ленты 33,8 м/сек. Хотя такие скорости нужны для узкоспециализированных задач. В домашней мастерской можно обойтись и "стоковыми" значениями.

@@user-xb7zh4ml1b Малый шкив может быть цилиндрическим. Бочка не обязательна. Главное - чтобы он *не был вогнутым* иначе стабильного положения ленты достичь будет очень сложно. Лента будет гулять из стороны в сторону. Я точил бочку на токарном, зажав шкив за подшипник, выступающий из корпуса. Так получилось чисто случайно (ширина муфты 43 мм, а я сделал ось под ролик шириной 50 мм, поэтому подшипники выступают из корпуса). Но можно поступить по-другому: Подшипники садятся в ролик, после чего в средину вставляется болт с короткой резьбой (так, чтобы подшипники находились на гладкой части болта). Далее вся конструкция зажимается шайбой большого диаметра, которая должна быть почти равной диаметру подшипника. Шайба может быть даже фанерной. После чего болт зажимается в дрель (предварительно на резьбу желательно надеть втулку из жести консервной банки, чтобы не повредить резьбу) и при помощи УШМ с тарелкой или планшайбы с наждачкой (точила) ролику придается слегка выпуклая форма. - - Если нет возможности придать "бочку" методом точения то можно сделать ее, намотав на ролик несколько десятков витков изоленты, и придав ей выпуклую форму по средине большим количеством витков. Это конечно колхоз, но вполне рабочий ).

​@@AlfFisherБольшое спасибо за советы. С изолентой вообще идея круть))) обязательно попробую. И да, с мотором мне повезло. Он как раз на 2850 оборотов, три фазы. Нужно будет только с подключением разобраться, а то из него торчат 5 проводов. Но я его ещё не вскрывал.

@@user-xb7zh4ml1b Посмотрите на табличку. Мотор должен быть в исполнении "треугольник" 220 В/ "звезда" 380 В. В этом случае все норм. Нужно будет вскрыть коробку и поставить перемычки "вдоль". Обычно в коробке (на крышке изнутри) есть схема. При "звезде" (380В) три контакта соединены вместе - это центр звезды. Иногда от него может отходить провод "0" а от трех других идут провода в сеть. Пятый провод (желто-зеленый) - это заземление. Он подключен на корпус. Чтобы включить мотор через конденсаторы в сеть 220 В нужно поставить все три перемычки "вдоль", в этом случае провод "нуля" будет не задействован. А далее 1й провод - в сеть, 2й - тоже, + к нему подсоединяется 1й вывод конденсатора. 2й вывод конденсатора подключается к 3-му проводу двигателя. И мотор в сеть желательно подключать через *двухполюсный автомат* , 6 Ампер должно быть достаточно. - - Более детально о схеме подключения писали в журнале Моделист-Конструктор №2 за 1996 год.

Особенно учесть что "бюджетные точилки" *часто имеют еще и завышенные показатели* мощности. "Китайские Ватты" - они такие ))) - - И *вертикально* и *горизонтально* и *под углом* - я сделал станок регулируемым, но особых преимуществ это не дает. Экспериментировап, чтобы понять "нужна ли мне возможность менять наклон узла ленты". - - Наклон узла направления ленты действительно *необходим на гриндерах по металлу* ножеделам, для выведения спусков и другим "металлистам", особенно при изготовлении металло-констукций для оборудования. В таком случае он *может частично заменить* фрезерный станок по металлу. А вот для "деревянного" гриндера возможность наклона узла вовсе не обязательная опция, так как задача шлифования под углом, отличным от 90º решается при помощи наклоняемого стола. Для этой цели в раме гриндера есть два отверстия (между болтом крепления направляющей к раме и шпилькой крепления рамы к двигателю) 3:13 на которые должен крепиться кронштейн регулируемого упора, предназначенного для заточки стамесок. Дополнительно в нижней части рамы приварен стержень с лыской. На него одевается кронштейн стола с регулировкой наклона. Нужно будет как то его найти и снять продолжение видео.

Поскольку данный двигатель имел вал с выходом только в одну сторону, я его удлинял с другой стороны, рассверлив в торце вала отверстие Ф9 и нарезав *правую* резьбу М10х1 Конечно было бы лучше нарезать *левую* резьбу, но такой пары метчик/плашка у меня не было под рукой. Далее я выточил "добавку вала" и ввинтил ее с применением фиксатора резьбы. Но из-за того, что отверстие в валу под резьбу не растачивалось, а просто сверлилось (ротор в патрон не влезает, а люнета пока еще нет) то дополнительный вал получился не совсем соосным. Из-за этого пришлось делать фиксирующий болт на шлифовальном барабане для точного позиционирования. Барабан протачивался *в определенном положении* и при изменении этого положения на внешней поверхности появляется заметное биение. В барабан ввинчена мебельная (алюминиевая) резьбовая футорка Ф11хМ6, в которую завинчивается фиксирующий болт. Конечно лучше было бы использовать *железную* футорку, но делал из того, что было под рукою )...

@@AlfFisher благодарю за подробнейший ответ

Для дерева и пластиков 6,5 м/сек (390 м/мин) - более чем достаточно. У ленточной шлифмашины по дереву обычно *максимум* до 5 м/сек (300 м/мин). А для металла естественно таких оборотов не достаточно. Нужно иметь 25, а лучше 35 м/сек (2100 м/мин) иначе при работе придется сильно давить на заготовку и как следствие лента будет очень быстро выкрашиваться, да и производительность будет низкой. Поэтому для "железного" гриндера я взял в качестве привода УШМ (1200 Ватт, Ф150, 9600 об/мин) со шкивом Ф70 мм. Но это тема для отдельного видео )) - - Коллекторный двигатель по мимо преимущество имеет массу недостатков - во первых шумность и необходимость в интенсивном охлаждении. А во-вторых необходимость (при регулировке оборотов) иметь обратную связь - *систему поддержания оборотов* которой комплектуются УШМ топовых моделей, что приводит к увеличению расходов на всю конструкцию. Поэтому *если гриндер используется не часто* и не интенсивно - вариант с коллекторным мотором допустим, как компромисс. Но *для интенсивной* работы лучше применить в качестве привода *асинхронный* мотор мощностью не менее 1 кВт (а лучше 1,5))) и частотный преобразователь (цены на них уже довольно приемлемы)

@@AlfFisher согласен бро! Теперь жду видос с движком от ушм !!!

@@user-bo8jy8ov5v Не знаю. Сейчас в продаже я таких не вижу

@@user-ul3zs1tb6x 2 - варианта: предварительным наклоном проволоки относительно перпендикуляра к оси. 1 - наматыванием "виток к витку" с последующим растяжением до необходимого шага.

Лучше, когда он есть в продаже....

@@Hedgehog_in_the_Fog Взаимно! (За просмотры и комменты))) - - Дык как же я оставлю своих зрителей без контента )) Бывают конечно сбои (звыняйте) но материала много - грех не поделиться )))

@@Alex-bx3ed После заправки я обычно поднимаю баллон в в вертикальное положение и даю стечь газу, Потери в этом случае минимальные .

@@peterkrasnitskiy8291 ))

@@Sereny-Radud "Все определяют задачи". ©М.Ф. В другой ситуации "строил бы космический корабль" но здесь и такого достаточно ))

Я еще с младших классов выписывал всю техническую периодику, какую только можно найти, ведь тогда не было других источников информации. И много чего из тех знаний использую и сейчас. - - Ну на то и промышленность. Особенно современные станки с чпу которые изготавливают пружины в 3D.

@@UCd9e5ky6ICtUdQ Нужно смотреть по марке стали и по термо-обработке Некоторые нержавейки - мягкие, другие - пружинят. - - Пружинную (65Г) у нас в Киеве можно купить на строительном рынке по метражу, но цены высокие. Либо брать на фирмах, но там от 5 кг.

Вообще то "низкий" отпуск (я уж думал, оговорился в видео))). После термообработки (закалки) металл становится твердым, но хрупким из-за внутренних напряжений, что может привести к образованию трещин и разрушению детали даже без приложения внешних нагрузок. . Поэтому его подвергают "отпуску" (нагреву до температуры ниже критической точки, выдержке и последующем охлаждении). После данной процедуры металл незначительно теряет твердость, но становится намного менее хрупким. Отпуск делится на три типа: - Низкий 150-200 °С - Средний 350-450 °С - Высокий 500-650 °С Выбор температуры отпуска зависит от того, в каких условиях будет работать изделие и какими свойствами оно должно обладать. - - Полный ролик - это к термистам. Они в этой теме профессионалы. Да и таких видео достаточно на ютубе. Взять хотя бы канал кузнеца Леонида Архангельского. У меня же навыки на уровне "пользователя" , хотя калить углеродистые и конструкционные стали мне приходится часто, а тем более сейчас, когда восстанавливаю оборудование.

0:49 В конце стержня есть отверстие или пропил (как в данном случае) за который цепляется конец проволоки. 1:45 Если присмотреться, то виден паз на конце прутка.

@@AlfFisher Понял, сначала не заметил. Спасибо

@@kramer3147 Существует еще один способ крепления. При помощи винта, который закручивается в оправку (стержень). Винт с шайбой поджимает край проволоки к фрезерованой плосткости на стержне. Такой способ более точен, но применяется в основном при навивании пружин на токарном станке.

@@semsemeon Треба з нержавійки, але 4Х13 чи 95Х18 дорога, та й потребує термо обробки. - - На дверних пружинах проволока зазвичай оцинкована, все ж краще, ніж "чорна".

А хото такий *гідрофер* ?

@@AlfFisher насос поверхневий зі свердловини, не знаю чому така назва, мабуть як ксерокс 😉

@@semsemeon Зрозумів. Насосні станції встановлював не раз. І глибинні насоси - теж. А якось не доводилось стикатись з такою назвою. А що там пружина робить? Піджимає сальник вала?

@@AlfFisher Grundfos MQ 3-45, пружина яка вирівнює (скидує тиск) в камерах входу і виду після відключення. До того як поставив гідроакум на 50 л ламальсь щопівроку. А все тому що сантехніки клялися що грюндфусу не треба гідроакумулятора. А з ним кількість вмикань зменшилась в 20 разів.

@@kalimspecstrojНа лапку не пробовал, а вот на советский ножной насос, из проволоки Ф3,5 делал.

@@physchemistTI Точно уже не помню, то ли в Юном технике, то ли в Моделист-конструкторе был описан этот способ в средине 80-х. А я в детстве много технической литературы читал )))

​@@AlfFisherЮный техник. Появление этого журнала в почтовом ящике был праздником. Смешно, но так было. Это был как кусок сахара в голодные годы: счастье было можно подержать в руках.

@@SRT_watcher А еще Приложение к ЮТ и Моделист-конструктор ))

@@user-xb7zh4ml1b Я вроде упоминал уже в каком то видео про второй кронштейн для тисков. Он аналогичен стационарному, приваренному к верстаку, только имеет несколько отверстий и струбцину (по схеме мясорубки) для крепления к столу. Конечно эта конструкция не для больших нагрузок, но и для нее находятся задачи.

@@kak_smog В комплекте тонкий диск не идет (бюджетная пила) потому я брал обычный диск Dexter. Но основная работа для этой пилы - раскрой ЛДСП, то часто устанавливаю диск на 60 зубов по ламинату, а он еще толще. Пила тянет и его ноомально. - - Держимся, уже третий год идет. Но не все идёт так быстро, как бы хотелось. Вот даже сейчас пишу коммент, а у нас тревога - ракеты на Киев летят.

@@user-xb7zh4ml1b Да, да. Про жителей крайнего севера, японскую пилочку и рельсу (хрум хрум - сказала пилочка - а, мля - сказали чукчи)

@@mAistar_Andrey Ну может не совсем "просто", но я над этим работаю...)

@@Ilmerish Спасибо. Стараюсь по возможности выкладывать, сейчас конечно времени намного меньше, пришлось отказаться от монтажа и оформления. Но тем для видео - вагон и кое что удается снять ).

@@user-ud3lh1bu6m А что собственно не так? Я не должен гордиться результатами своей работы? Или мне нужно спрашивать у кого-то разрешения???

)))

Это хорошо )

Как мне это знакомо ) Я начинал с мастерской 7 м2, с высотой потолка 2.10 ))) Я неоднократно поднимал тему "размещения мастерской на ограниченной площади" в своем блоге. Посмотрите на это: 1. alffisher.blogspot.com/2016/06/blog-post.html 2. alffisher.blogspot.com/2016/06/2.html 3. alffisher.blogspot.com/2016/07/3.html - - Что вы подразумеваете под термином "евро ящик" ? Поисковик выдает кучу результатов %). Как *способ оптимизации хранения* - вполне возможно. А вот как *база станка (инструмента)* - ИМХО не вариант - слишком много места теряется. Я думаю нужно идти путем "универсального стола с монтажным отверстием (-ями)" в который устанавливаются вкладыши с закрепленным инструментом, так как это реализовано у Festool, либо "верстака" с универсальным креплением (пила, лобзик) Wolfcraft. - - "Батарейный удлинитель" это хорошо, но следует учитывать что токи при блокировке шпинделя могут превышать далеко за 30-40А. Потребуется соответствующая коммутирующая аппаратура и провода немалого сечения. И еще один немаловажный фактор "батареек на 18 Вольт" - моторы (коллекторные) в таком оборудовании практически всегда имеют мощность до 280-300 Ватт, что бы там не рассказывали производители. У бесщеточных мощность и КПД повыше, но и там судя по ощущениям ватт 400 максимум. Если для шуруповерта этого более чем достаточно, то вот циркулярке или гриндеру будет маловато.

@@SRT_watcher Продублювати електрично? Так це ж потрібно було лізти в середину, шукати та врізати в корпус роз'єм та кнопку з фіксацією, на кілька пар контактів (нормально замкнуті / розімкнуті, для електро-динамічного гальма. Тому я пішов "механічним" шляхом

@@AlfFisher точно так же ж розмірковую і я, але ж на 180°. Вирізати купу деталей, шліфувати та підганяти, робити там отвори. Декілька раз приміряти... Я б заліз в середину, поставив роз'єм і все. Блокування би обійшов. Підключення займало без секунди. Отак... Кому що ближче.

@@SRT_watcher Ну по-перше я столяр )) Крім того треба ще й елементну базу мати під рукою, та й трирічна гарантія на пилку ще не спливла.

@@AlfFisher Вмиваю руки...:)))